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1.7m
80.3kg
竿：トローリングロット 50ポンド
ハリス30号
ムツ針35号
昭和53年（1978年）
宮崎沖 約5km
水島あきあつ
現認者：宮崎浦漁業協同組合
（料理旅館「きんかい」所蔵）
 巨大なオイボを一本釣りするオイボ漁。 漁場はヒスイ海岸のすぐ沖。 |
６月13日午前３時半、夜明け前のヒスイ海岸沖約２キロに、宮崎浦漁協所属の小型船約加隻が集結した。
幻の大魚「オイボ」の一本釣りが解禁となる日である。
北陸自動車道朝日インターから約６キロ、新潟県境にほど近い朝日町宮崎で行われるオイボ漁は、夏の風物詩だ。
富山ではスズキ科イシナギという名の魚を「オイボ」と呼ぶ。
大きいものは体長２メートル、重さ150キロにまでなる。
ふだんは数百メートルの海底にいるが、６月から10月の漁期には産卵のため数十メートルの岩礁にまで近寄って来るのだ。
午前４時、一斉に漁が始まった。
エサは前の晩に釣っておいた生きたイカだ。
大きなオモリで一気に海底にまで沈め、オイボが食いつくのをじっと待つ。
 今年最初のオイボを揚げた加藤さん。 生まれて初めて釣ったオイボは11キロだった。 |
エサを降ろして30分後、今年最初のアタリがきた。
地元の運転手、加藤政明さんの竿が真下に曲がった。
船が揺れる。
電動リールの低い回転音が海上に響き渡った。
「オイボ漁を初めて７年め。
やっと釣れたよ」。
約11キロのオイボを手に加藤さんは、興奮しきっていた。
「昔はｌ００キロを超えるオイボが何本も上がったが、今は小さいものばかり。
数も少なくなり年に20本ほどしか揚がらん。
オイボ漁は博打と一緒だ」。
富時浦漁協の竹谷祐春船頭会長は言う。
オイボの数が減ってから、漁は漁肺の仕事ではなくなった。
オイボ漁は今や生活のための漁ではなく、この土地の男たちの腕試しなのだ。
 オイボをさばいて20年の水島さん。 |
ヒスイ海岸そばの国道８号沿いに建つ「ドライブインきんかい」は、宮崎で揚がるオイボの約半数を入手するオイボの店だ。
マスターの水島胤昭（たねあき）さん（54）は解禁日に揚がった４本のうち、14キロのオイボー匹を仕入れた。
「オイボは刺し身と皮がうまい。
エラも内蔵も捨てるところはどこもない」
水島さんは、オイボを手際良くさばいていく。
内臓を出し、エラの先から頭の部分を落とす。
内側に真っ白な脂の層を持つ皮も丁寧にはぐ。
身を少し付けた方が、おいしい皮料埋になるそうだ。
 オイボ料理にかかせない皮を丁寧にはぐ。 |
オイボの刺し身は、コリコリとした歯触り。
ナマ臭さや変なくせはまったくない上品な味だ。
皮は軽くゆでた後、冷やして細長く切る。
酢みそあえで食べると、ゼラチン質がうま味とともに口の中にあふれだす。
あごの周囲のいわゆる「カマ」を、ぜいたくに塩焼きにしてもらう。
ぎっしり詰まった身は、淡泊そのもの。
大魚に似合わないきめ細かさだ。
かつては高級料理屋が夏の高級魚として競って買い集めたせいで、漁師の手元にはエラや内臓しか残らない。
しかし、これも今では幻の食材だ。
簿桃色のエラは、醤油味の吸い物。
胃袋、肝臓、真子などのモツは、甘辛く煮る。
どこもかしこも柔らかく、あっさりとしている。
14キロのオイボは刺し身や酢の物など約50人前の料理になる。
オイボ入荷を知った人が次々にドライブインを訪れ、幻の大魚はあっという間に、胃の中に消えてしまった。
 白身で歯ざわりのいいオイボの刺身。 |
 皮の酢みそあえ（手前左） モツ煮（手前右） カマ焼き、フライ、吸い物の オイボ料理のフルコース。 オイボ料理は１人前2,000円〜。 品切れの日も多いので事前に確認が必要。 |
（北国新聞社／月刊北国アクタス／No.121,1999年８月号より）